萝卜不说话
1荼白
指如荼一样的白色。雪花或乳汁一样的白色。
出处：《周礼·考工记·鲍人》：“革，欲其荼白，而疾澣之，则坚；欲其柔滑，而腛脂之，则需。”
2.青莲色
指像青莲一样的颜色，浅紫色。
出处：南朝·梁元帝《玄览赋》：“紫绀之堂临水，青莲之台带风。”
3.月白色
指既接近于白色又接近于蓝色，浅蓝色。
出处：西汉·司马迁《史记·封禅书》：“太一宰则衣紫及绣。五帝各如其色，日赤，月白。”
4.霁色
指雨过天晴后天空的颜色，天蓝色。
出处：唐·元稹 《饮致用神曲酒三十韵》：“雪映烟光薄，霜涵霁色泠。”
5.秋香色
指浅橄榄色，由黄+绿调成，暗黄色。
出处：清·曹雪芹《红楼梦》：贾母笑道：“那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的”。
中国古代对颜色都是怎样称呼的
一、对红色的称呼
粉红，即浅红色。别称：妃色、杨妃色、湘妃色、；妃红色：古同“绯”，粉红色。杨妃色 、湘妃色与粉红皆同义。
桃红，桃花的颜色，比粉红略鲜润的颜色。海棠红，淡紫红色、较桃红色深一些，是非常妩媚娇艳的颜色。
二、对黄色的称呼
姜黄色：姜黄是中药名。为姜科植物姜黄的根茎。又指人脸色不正,呈黄白色。缃色：浅黄色。
橙色：界于红色和黄色之间的混合色。茶色：一种比栗色稍红的棕橙色至浅棕色。
三、对褐深色的称呼
棕黑：深棕色；棕红：红褐色。；棕黄：浅褐色。赭：赤红如赭土的颜料，古人用以饰面
赭色：红色、赤红色。
四、对青色的称呼
碧绿：鲜艳的青绿色；青碧：鲜艳的青蓝色；翡翠色：翡翠鸟羽毛的青绿色或者翡翠宝石的颜色。
鸭卵青：淡青灰色，极淡的青绿色；蟹壳青：深灰绿色；鸦青：鸦羽的颜色。即黑而带有紫绿光的颜色。
扩展资料
中国传统色彩
鸭卵青：也称鸭蛋青，中国传统色彩名词，指淡青灰色，极淡的青绿色。
碧绿：词语释碧绿，汉语词语，通常是指清澈、通透、呈绿色。也指翡翠的绿色之一。
古代色彩寓意
色彩可以指事物表面所呈现的颜色，也可以指一种思想倾向和某种情调，同时色彩表达着人们的信念、期望和对未来生活的预测。“色彩就是个性”、“色彩就是思想”。
传统色彩是带有中国传统韵味的文化象征，中国固有的包含建筑、服饰、绘画、雕刻、瓷器、漆器、剪纸等在内的传统色彩艺术，使之了解传统色彩知识，感受传统色彩之美。
绯红 （一种颜色）：绯红，中国传统色彩名称，红色的一种，艳丽的深红、鲜红、通红、深红色 。绯红色英文之语源是从梵语krmi-ja得来，“由虫生产的红色染料”的意思。
绯红的文献出处
韩愈《寄崔二十六立之》诗：“又寄百尺彩，绯红相盛衰。”
《儒林外史》第二三回：“万雪斋听了，脸就绯红。”
在自然世界认为命名的动植物也多采用本身颜色命名。
鲁迅《朝花夕拾·藤野先生》：“上野的樱花烂熳的时节，望去确也像绯红的轻云。”
参考资料来源：百度百科：鸭卵青、绯红
古代各种红色名称
1、粉红，即浅红色。别称：妃色 杨妃色 湘妃色 妃红色
妃色 妃红色：古同“绯”，粉红色。杨妃色 湘妃色 粉红皆同义。
品红：比大红浅的红色
2、桃红，桃花的颜色，比粉红略鲜润的颜色。
海棠红，淡紫红色、较桃红色深一些，是非常妩媚娇艳的颜色。
石榴红：石榴花的颜色，高色度和纯度的红色。
3、樱桃色：鲜红色
银红：银朱和粉红色颜料配成的颜色。多用来形容有光泽的各种红色，尤指有光泽浅红。
大红：正红色，三原色中的红，传统的中国红，又称绛色
4、绛紫：紫中略带红的颜色
绯红：艳丽的深红
胭脂：女子装扮时用的胭脂的颜色；国画暗红色颜料
5、朱红：朱砂的颜色，比大红活泼，也称铅朱 朱色 丹色
丹：丹砂的鲜艳红色 彤：赤色
茜色：茜草染的色彩，呈深红色
火红：火焰的红色，赤色
扩展资料
红色的诗句
看那朱熹《春日》：“等闲识得东风面，万紫千红总是春。”
文同的《约春》：“红情绿意知多少，尽入泾川万树花。”写尽春天景色的艳丽多彩。然而“醉貌如霜叶，虽红不是春”，
“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”，却道出了秋红的另番韵味。这深艳的红叶，比起春天的红花更加炫灿夺目，在萧瑟的秋日，展现了深红的壮丽景观。
“落红不是无情物，化作春泥更护花。”含苞的娇嫩，绽放的艳丽，终有谢落之时，此刻岂是无情，那是延续花树生命成长的动力。
参考资料
古代是怎么称呼各种颜色的？
1、银红，读音是yínhóng ，解释为中国传统色彩名称，指银朱和粉红色颜料配成的颜色 ，多用来形容有光泽的各种红色，尤指有光泽浅红。
2、赫赤：中国传统色彩名称，红色中的一种，指深红、火红。泛指赤色、火红色。
引证解释深红；火红。
3、绛紫
中国传统色彩名称，暗紫中略带红的颜色， 也形容女子性情的坚韧和倔强。
4、茶色
一解为中国传统色彩名词，一种比栗色稍红的棕橙色至浅棕色；一解与茶叶有关。
5、橘黄
一般指橘黄色，代表着令人着迷和热情，也指医者闲休之时。比黄色略深如橘皮般的颜色。
6、秋香色
中国传统色彩名词，浅橄榄色，由绿+黄调成，随调配比例而颜色有所区别。秋香色是介于绿色和黄色之间的颜色，一种一般人看来既可以说是黄色又可以说是绿色的色彩。
《红楼梦》第四十回：“那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。”
参考资料：百度百科-传统色彩
日本传统服饰有哪些？
和服种类
按日本传统和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿“留袖”和服，未婚小姐多穿“振袖”和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
留袖和服
女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服。以黑为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫“黑留袖”和服。另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫“色留袖”。
掁袖和服二
未婚小姐的第一礼服，根据袖子长度分为“大振袖”，“中振袖”和“小振袖”。其中穿得最多的是“中振袖”。例如：成人仪式，毕业典礼，宴会，晚会，访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿“中振袖”的时候也越来越多。
访问和服
整体上染上图案的和服从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。
小纹和服
一般作为日常的时髦服装，整体上染有碎小花纹，很适合用于练习穿着，约会和外出购物的场合。如果是年轻的女性，也可以用于半正式的晚会。
9 回复：·日本传统服饰·
男式和服
男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。
（个人觉得没有武士服好看……）
素色和服
这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。
“付下”和服
袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。
和服穿法
练习穿和服的基本步骤，熟练后，会穿的很漂亮，如果请别人帮忙的话，穿时容易，可要解下来就难了。
一、准备工作：穿上足袋（袜子）和内衬衣（一般为白色）；
二、按以下顺序着衣，注意带子不要系得太紧：
1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里，再把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把内衬衣与和服的领子固定住。
2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不拖地为宜。
3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，正面的幅宽以和服边缘与身体侧边对齐为宜。
4． 决定幅宽后，慢慢把底面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10厘米，使下摆线呈倾斜状。
5． 再接着整理正面，将左手所拿的领子下部分提高5厘米，注意不要错位。把腰间出现的皱折往上调整。
6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往后系，在背中交叉后绕回到前面打结。
7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖根下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后因为长而余出的部分。
8． 同样把胸前的皱折拉到腋下，两手抓住各自的两袖边，轻轻抻袖子，使肩部自然顺畅。
9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，将手从袖根下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太大也不能太小。
10． 在胸下系上第二根细绳，余出的部分一定要拉整齐，正面重叠的部分呈水平状。
11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。
12． 再次检查胸前和后背是否有折皱，有的话，往腋下这边匀平。
整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。
日本建筑物的颜色特征？
文化创造的本质是发现、选择、吸收和创造。同处东亚的日本与中国有着一衣带水的特殊的地缘关系，在深受中国唐代建筑风格影响的同时，日本人以强烈的好奇心与对外来异质文化的宽容而非排斥的兼容吸纳，逐渐发展了自己的建筑特色。从神社到住宅府邸，从茶室到枯山水式的写意庭园，无不体现出这个岛国民族独特的创造力。尤其是日本传统建筑室内中所蕴涵的自然生态观，我们应从中寻到一些有益的启示。这里的“自然”，既包涵了自然的物质因素，也包涵了自然的精神因素，包括建筑室内空间中的自然品质、自然美及其暗含的哲理。
一般来说，传统的住宅建筑材料通常是该地区最容易获得的原料。石头资源丰富的欧洲与树木资源丰富的日本，其住宅建材的不同显然是由于自然条件不同的缘故。而日本的住宅由于结构体即为室内，这种建造法的原因导致了日本和式住宅与和式室内的关系密不可分、一脉相承。所以，日本的室内史即是住宅史，这与欧洲有着很大的不同，此亦是应特别指出的。
一、日本传统建筑室内的演变
日本的古代文化受到中国文化全面、深刻的影响而发展起来。日本最初只有语言没有文字，日本文字的产生和形成是在中国汉字传入日本后开始的。英国著名建筑史学家帕瑞克•纽金斯说：“当我们研究日本建筑时，我们发现，正如许多建筑艺术史实中所述，日本建筑受中国文化的影响非常之大。”事实上，作为一种全新文化的注入，日本在公元1世纪时就已经接受了典型的中国南方建筑形式，尽管它存在不少缺陷，但由于适合日本群岛的环境气候条件，仍然被沿用下来。
公元6世纪中叶，佛教自中国传入日本，同时也带去了中国传统的建筑技术与艺术，这其中就包括中国的建筑结构和建筑技术，布局方式以及城市规划思想等（如日本古都奈良的建筑规划就与我国西安古城的布局几乎如出一辙），使日本建筑技术出现了飞跃。这时，日本一方面模仿中国建筑样式，另一方面将其与自己固有的文化加以融合，逐渐创造出具有自己特色的“和样建筑”及“唐样建筑”，同时在居住建筑中逐渐形成了“寝殿造”、“书院造”等一些日本化的型制和“草庵风茶室”、“数寄屋”等一些具有浓厚日本格调的建筑类型。与中国建筑的宏大壮美相比，日本建筑更加洗练、优雅和素洁，更擅长表现建筑结构的构造美和材料的质感与色泽的美。此外，在用建筑再现自然美的构思和技巧上，日本建筑似乎也显得匠心独具。
日本的建筑历史大致可分为三个发展阶段：早期——公元6世纪中叶至12世纪，即飞鸟、奈良、平安时代的建筑；中期——公元12世纪末至16世纪中叶，即镰仓、室町时代的建筑；近期——公元16世纪中叶至19世纪中叶，即桃山、江户时代的建筑。而日本和式住宅的沿革大大致经历了寝殿造、书院造、茶室、数寄居等阶段。
有文字记载的最早的住宅是天平年间建筑的近江紫香乐宫的纳言藤原丰成的板殿。在那里，用屏风、帘帷、幕布等来划分内部空间。室内实施了简单的装饰，配置了日用器具，同时设置了椅座与平座，公事时则使用御椅。
约公元552年，佛教自中国经朝鲜传入日本，同时也带入了中国南北朝和隋唐的传统建筑技术与风格。从此，佛寺建筑成为日本的主要建筑，其影响遍及宫殿与神社。在飞鸟时代（公元593—709年），佛寺建筑的布局与形式各异，到奈良时代逐渐形成统一的风格，既有中国唐代建筑的明显特征，又在向有日本化的型制过渡。神社是具有典型日本风格的建筑类型之一，通常以正殿为主体。正殿一般为长方形为方形，木构架，底部架空，两坡顶，悬山造，正脊上横向安置着一排被称作“竖鱼木”的原木，脊的两端各有一对方木高高挑起，并相互交叉，被称为“千木”。神社内的柱子、板壁、栏杆等木构件处理成素面，木纹清晰，色泽柔和。在通往神社的大道上或围栏上，常设有一种被称为鸟居的大门，其形式为一对木柱架设一根两端悬出的横梁，梁下又横穿又一根两端挑出的枋木。鸟居的形式虽然简单，但比例精妙，姿态朴拙而又轻逸，具有一种特别的冼练美。到平安时代（公元794年—1184年），这个过渡基本完成，在佛寺建筑中形成了具有日本特色的和样建筑，在贵族府邸中形成了“寝殿造”。寝殿造形成于平安朝代后期，是仿效中国宫殿式建筑的住宅，其所有寝所的内部空间除涂笼（泥墙小屋）外没有明确的区分，只在有活动时用屏风、帘帷等加以划分。而配置的必要的室内用品，则称之为“室礼”、“铺设”，榻榻米也仅在必要的场所铺设。
从镰仓幕府时代（公元1185—1335年）到室町幕府时代（公元1335——1576年），日本地方势力兴起，宫殿、神社、佛寺、府邸逐渐推向全国。此时，日本建筑一方面继续受中国建筑的影响，同时又融入了本民族的特色加以创造，日本住宅建筑也开始打破古老的文化，并形成了一种地上铺满榻榻米，顶棚被装修，有角柱，高低搁板与书院的固定建筑样式，这就是书院造建筑。“书院造”往往在一栋住宅的若干房间内择其一间，做坡屋书房并进行装饰，以适应僧人与武士的生活方式，其室内地板稍高于其它房间，并有香炉、烛台、花瓶成对的陈设在地板上。到安土桃山时代 （公元1753—1602年），日本既有文化开始真正迈向近世文化，形成了以城郭建筑为代表的宏壮的文化，并形成了真正的书院造建筑。这时从中国传来的饮茶、品茶逐渐变成习惯，并在禅师倡导的品茶与斗茶下形成茶道，并成为日本人审美观的和种特有的综合艺术，并影响到书院造建筑，茶室遂大兴其道，其间又以草庵风茶室最为流行。草庵风茶室往往采用发居的泥墙草顶、落地格窗，并在周围设一个面积很小的高度写意的茶庭，将竹篱笆、“役石（即步石）”、石洗手盆（或涌泉、水井）、石灯笼（常以茶室主人的名字命名）等布置成淡雅、简朴的环境，还在通往茶室的路上种植树木，以茶道“和、静、清、寂”的精神为旨趣，意在陶冶情操，启迪性灵。此类茶室体形较小，若是单独建筑，则常选取于山野之郊，依山傍水随形成就势而筑；若是在住宅中辟出一隅而建，则多与野趣庭院相结合。它讲究动静之变，往往以一间单独的书斋为中心，气氛沉静、优雅、纯洁。取材与构造通常为木柱、泥壁、或毛竹做的窗棂，惯用带皮树干为木质构件。
随着时间的推移，逐渐产生了数寄屋式的住宅形式。“数寄”（日语音译）是指外面糊半透明纸的木方格推拉门，也有纸夹在双层木格中间的，最补由中国传入日本，既可用于分割室内空间，又可作为住宅的外墙。数寄居是一种平台式规整，讲究实用的日本田园式住宅，是取茶室风格的意匠与书院式住宅加以融合的产物，常用“数寄”分割空间，惯于将木质构件涂刷成黝黑色，并在障壁上绘水墨车，意境古朴高雅。在日本，闻名遐迩的桂离宫（公元1616—1661年建成）其建筑与庭院一体化，呈现出一种人工与自然之间相互渗透、互相融合的空间形式，突出地表现日本传统的建筑样式与幽雅美，是数寄屋式建筑的传世经典之作。与庭院协调的造型技法是日本住宅继承发展到今天的营造基础，数寄屋式的传统仍强烈反映在当今的日本住宅建筑风格上。
书院造与数寄屋相互影响，相互渗透并趋于结全，逐步演变成日本近现代和式住宅。
到明法时代（公元1868——1911年）政府把日本置于欧美近代国家并列作为目标，招聘外国建筑师建造西式建筑。因此，室内装饰逐渐采用了“西、日折衷”的形式。明治二十一年（1888）年建造的明治宫殿，为以后日本的建筑、装饰和家具界树立了一个双重结构的典范：公共部分用西洋式，对内部分用和式，使内外有别。至今，西式家具在日本仍然占据主流，而双重结构的做法也一直沿用至今。一般日本居民的住所，客厅、饭厅等对外部分是使用沙发、椅子等现代家具的洋室，卧室等对内部分则是使用榻榻米、灰砂墙、杉板、糊纸格子推拉门等传统家具的和室。“和洋并用”的生活方式为绝大多数人所接受，而“全西式”或“全和式”都很少见。
二、日本和式住宅建筑的特点
和式住宅多为“田”字形，南北朝向，外部四周设平台，台上设檐柱，形成回廊。其屋顶仿佛是一把撑起的大伞，人们即在伞下暗淡的阴翳中营造住宅。和室住宅的屋檐很宽，与气候、水土、建材等因素有关。由于不使用砖、水泥等，为了阻挡斜侵的风雨，伸长屋檐就显得很有必要了。
和式住宅的分割多用推拉格子门（平滑移门），可开可闭，内外通透，不占空间，构造简单，而且墙、门、窗、围护结构、采光、通风多种功能合为一体。住宅的地板常高架于地面，一般比室外高600mm左右，有时悬空达1000mm，这样使底部通风从而可保持室内地面干燥。地板上铺设“榻榻米”（种草编的席子），人们跪坐其上品茶、谈天论地。
茶室——日本居住建筑中一类最具传统风格特征的住宅类型。
它追求一种淡雅、清寂的趣向，体现了传统的禅宗精神。茶室最初与禅宗有关，禅师们常用饮茶来保持自己在打禅沉思时的清醒。茶室室内最为明显的特征，就是“榻榻米”那深色边框所限定的地坪的几何外形，以及木本色的柱子与房梁，以其清晰的线条勾划出室内空间的范围。茶室天花本身也是一种轻巧的木格子，上面铺着不加修饰的薄板。在空间划分上摈弃了曲线，这使得住宅在优雅、简洁方面有了一种几何美感。茶室中往往都设有壁龛，它作为室内的视觉主体与审美中心，用来挂装饰轴画和摆放装饰品等。壁龛里的地面是一高约100—200mm的地台，上面是低吊顶的天花。地台上设有一个矮的茶几，现在也有将之省去的。地台或茶几上通常陈列着一件重要的艺术品——或一个陶碗，或一束插花、一套茶具，一个香炉等，龛壁上则挂一幅有卷轴的字画。在这里朦胧的画面与幽暗的壁龛十分的协调，寂寞、淡淡的阴影永远不变的静静的沉寂和笼罩在那里，给人一种虽在尘世之中，却又一尘不染，或又有似尘世之外之感。为了模仿深山幽谷的气氛，使茶室表现出山村茅舍的特点，茶室中要选用各种自然材料：弯曲带皮的木柱，有节疤的更好；带树皮的木板；糊有土泥巴的篱笆墙；质地松软、剪切整齐的草屋顶；纸糊的格子门；还有不加斧凿的毛石做的踏步或茶炉架；用竹子做的窗棂、天花；粗糙的芦苇席做的隔断等。最为考究的室内构件要数壁龛旁边的柱子，要求有刚柔兼具的自然弯曲，苍劲古朴的天然纹理。因此，为求上品主人往往不惜重金以求之。
在选用天然材料的同时，还十分注意充分利用材料的自然属性，如材料的质感、肌理、色彩以及不同的编结合方式等来达到丰富细部处理的目的。在这样一个限制非常严格的区域中使用如此多样却又天然的材料，反映了一种欲以最少而获得最多的愿望。单独的主人入口与狭窄的客人入口，半透明的“数寄”式格子窗以及偶尔设置的天窗，是其与外部世界仅有的联系，这种私密感形成了一种透明的环境氛围，也达到了一种放松静思，超尘脱世的完美境界。
在日本岛国的国土上，是一幅幅海滨、森林、丘陵与山岳交映变化的景色，而且随着四季的变化：春樱花、夏深绿、秋红叶、冬白雪，表现出绚丽多彩的景观。因此日本人对于自然有着与众不同的强烈意识和感受，他们热情的赞扬自然、歌颂自然、热爱自然，对自然的感觉十分敏锐。平原山川的景色、气候的细微变化都会引起人们的注意和内心的喜悦之情。这一切形成了日本民族与众不同的自然生态观。
在这种自然观理念指导下建造的建筑与营造的室内氛围，尤其是人们日常居住的住宅，在设计和建造的过程中都很注意：室内并不是从自然中分割或制造出独立于自然之外的一部分空间，也不通过墙体把居住空间和外部环境之间加以界定，而是一种开放的、尽可能在自然中的生活方式，尽管它必须具有遮风避雨、防寒御署的功能。在和室住宅中，人们将日本古典园林中的“枯山水”和“茶庭”用写意的手法浓缩后引入室内，正是这种自然观的集中反映。在建筑总体上，和室建筑还力图避免沿纵轴方向对称以追求自然，不喜欢对抗自然的高大建筑，理想的住宅室内不是希冀通过它来夸耀人的力量，而是要与自然协调，与大自然浑然一体，着眼于温馨亲切的空间氛围。
三、日本和式室内的特征
日本建筑通常都非常简单，室内风格也是如此，但室内的细部设计却是颇费心机甚至殚精竭虑的。在非常有限的空间里，细节的变化极其丰富而复杂。被称为“隐居之所”或“城市中的山野隐居处”的和室，被认为是通往“冥想之路”的入口。在这里，通过简单与复杂的对立统一，为人们在虚饰繁杂的都市生活中创造出一片自然的天地。
和室的设计，源自传统的日式住宅。故而它的地板、支柱、壁画和门的大小，都有平衡的比例。典型的和室，地上铺满榻榻米，采取跪座姿势较多，房中家具较少，移动方便，所以能随时可改变其用途。地面、墙壁、天花板也用木材、竹材等天然材料，让人有回归自然的亲切感。
和式室内的重要特征是视点纸，也就是室内的家具都很矮，进门塌塌米，人们席地而坐。另外，日本室内风格中的造型比较明快。室内装饰简洁、变化不多，色彩较单纯，多以浅木本色。同时，日本人比较注重传统文化氛围的营造，在现代和式建筑中比较注意根据地区气候、地域风土来安排居室，使住宅努力追求追随大自然的阳光、风和绿色。在充满着木材纸张（裱糊于移门窗上）等天然材料的特殊气息所形成的氛围中，长方形的线条、自然的色调与植物柔和的色彩给人以幽静和美的感觉。
和室中常把实用性的家具、陈设都布置于室内的中央，使自由空间的感觉得到更充分的体现。色泽柔淡的砂壁涂饰于壁上，由于深深的屋檐与长长的回廊而使其远离日光。这样，无论在室内何处，我们都能欣赏到这朦胧的日光投射在昏黄色的墙壁上，似乎在勉强地维持着“落日的余辉”。阳光和阴影使白天的室内永远有一种下午时分的韵味和感觉，物体的视觉特征变得丰富起来，粗糙的表面也变得异常柔和。和室室内很少采用人工照明，自然光由深深的屋檐下透过低矮的窗格，经地面的反射往往成为室内采光的唯一来源。和室室内人为的痕迹被减少到了最低限度，与自然更贴近。具体的说，日本和式室内的特征主要体现在以下几方面：
1、室内多用（平滑）推拉门扇分割空间，开闭自由方便；
2、室内大量地使用木装修，如天花、隔断多为木质材料；
3、室内地板多覆盖草编的席子，人们惯于在榻榻米上席地而坐，夜间则铺上寝具席地而卧；
4、擅长表现室内饰材的质感与色泽的自然美，讲究构造美；
5、室内环境色彩素洁、淡雅、陈设洗练；
6、室内家具造型简洁，带有东方传统家具的神韵。
日本住宅的门厅大有讲究
一般建筑物的正式进出口被称为「玄关」。在访问传统民宅时，客人先在稍带庄严感的「玄关」前止步并告知来意，然后拉开拉门，进入被称为「三和土」的平地。家人在面对平地的小房间迎接客人。相互寒暄后，客人这时才脱去鞋子，走上高一台阶的板地（日语称「式台」），并被带引进入里面的房间。
「玄关」是区隔内部与外部的空间，同时，对于习惯于进门脱鞋的日本人来说，这也是一个必不可少的空间。如今，即使是公寓等集合式住宅，也必然有「玄关」，虽然那已是一种简化了的「玄关」。
「玄关」原是佛教用语，指的是禅宗寺庙的入口处，但是，据说这一词又有严格的禅道入门的含义，修行的僧侣们非常注重「玄关」，将其视作为是修道的第一步。到了17世纪左右，武士们开始在宅邸的进门处建造了一个带有「式台」的空间，并将其称为「玄关」。后来，一些富商的住宅中也开始建造「玄关」，渐渐地，「玄关」便普及到了一般民居。
在现代，「玄关」被认为是家居中格调最高的「神圣场所」。作为区分「家内」与「家外」的界地，「玄关」可以说是每个家庭的「脸面」，因此，人们多用花或其它饰物来装点「玄关」。由于这是一个重要的空间，所以，规矩也较多。
例如，在访问他人家庭的时候，须在住宅外面脱去大衣和帽子，整衣后再进入「玄关」；参加葬礼回来，要在身上撒些用以洁身的盐，拂去污秽后再进入「玄关」；脱鞋也讲究礼节和规矩，脱下的鞋要鞋尖对齐并朝向门口，同时，鞋子须摆放在稍微靠近边上，不能放在中央。
有80年历史的民宅的「玄关」。近些年，这种旧式的「玄关」已经几乎看不到了。
来访者在「三和土」(1)等候主人。当主人来到「玄关」内侧的被称为「寄付」。
(2)上脱去鞋子，上到「式台」。
(3)，进入「寄付」。也有的人家在「寄付」处放置屏风。
(4)的房间迎客时，来访者在「脱鞋石」。
日本茶道
“茶道”简单通俗地讲，就是几个人聚在一起，经过一定的仪式而分享一碗清茶。在日本，由禅师倡导的品茶和斗茶形成了茶道。茶道有一整套复杂、严格的礼仪规则，茶室则正是为举行茶道活动而专门建造的一种建筑物，它的萌芽是15世纪中叶的室町时代，到16世纪初期的桃山时代发展到顶峰。
今日之日本茶道是基于一种特定的审美意识之上的，根据这一审美意识，有关茶道的一切事物，包括沏茶的碗、茶室内壁龛的布置、茶道仪式的程序等待，都处于同一整体。在此整体中，人和物以及周围的空间之间存着一种高度的和谐。如今，虽然在日本和世界和地都有许多人热衷于学习这种日本人所特有的礼仪艺术。但是由于礼节过于复杂与讲究，致使许多人望而生畏，从而给茶道蒙上了一层神秘的面纱，而作为举行茶道的专门场所——茶室，了解的人就更少了。茶道文化受到了佛教文化教育的深刻影响。曾庆南保在“南幌久”一书中反映出茶道的佛教的中心思想，书中记叙了千利的教导——“你必须在一间小屋中练习和精通茶道，最重要的是遵从佛经教导，不贪图居室的舒适和肉食的香甜，能遮挡风雨的一间陋室和免除饥饿的清茶淡饭就是你的全部需求了，这是佛的教导和茶道的宗旨。”摆好鲜花，一切遵照佛道，挑水、打柴、烧水、沏茶，把第一杯茶敬佛祖，然后给其他人，最后才自己分享。
日本家具的特点：
1、日本家具秀丽清新，既有东方家具神韵，又有西方家具的夸张，同时还兼有北欧家具有机造型的特点；
2、形体端庄多姿，线形与线脚丰富多变，线条流畅，尺度适中；
3、用材考究，做工精细，特别是门、屉面线脚的加工，线条曲直并用，型面圆滑多变，往往将内凹法国拉手隐藏在线脚之内，更具个性特色；
4、家具色彩多采用褐色，深厚而不沉闷，而且木材纹理清晰。
日本和式建筑与室内所体现的一种“自然、淡泊、雅静”的境界，或者说它所追求的一种自然生态观，乃是日本传统建筑室内特征的真正本质。今天，日本和式建筑室内也成为了人们暂时远离喧嚣尘世、舒缓身心压力、回归自然以求得片刻闲逸的乐土。
在人类的设计思想经历了“以机器为本”转向“以人为本”，直至今天的“以自然为本”的崭新的生态设计观，在经历了20世纪末资源枯竭和生态环境惨遭破坏的痛苦之后，开始追求“简略设计”（后现代主义新的设计文化观）、“简单生活”、“适度消费”，这与日本哲人、茶道鼻祖千利休（1522—1591年）所提倡的“简朴生活”的花文化理念是极其相似的。赖特是享誉世界的一代建筑大师，其独特的“有机建筑”思想对现代建筑产生了很大的影响，在其漫长的建筑设计生涯中他和东方结下了不解之缘。尤其是日本和式建筑与自然环境的高度统一，曾对其创作思想与创作活动产生过巨大的影响。他说：“日本的建筑……具有有机的特点”，它使用与人非常亲近的木材这种材料，其建筑不是表现和自然的对抗与对立；而是去努力表现与自然的统一与谐调；在建筑处理上注意每一个细节都和自然环境紧密地结合。而日本建筑室内中所凝聚的那种与大自然和谐相处、天人合一的自然观，则正与当代倡导的“生态设计”的主流思想有着异曲同工之处。
进入21世纪，在人们一改往昔贪图“奢华、享乐”而转向“崇尚自然、追求简朴(并非贫穷、简陋)”生活方式的今天，日本传统建筑与室内的独具的自然风格与形式，营造手法与细部处理，以及其中所深涵的哲理，一定会对现代建筑与室内环境设计产生深远的影响，并带来巨大的启示作用
日本古代服装种类有哪些？
和服的历史
衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。
十二单
提起和服，首先要说源流（历史传承）。
从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。
从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。
平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感
由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话
江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化
和服源流*
从应神天皇统治时代起，日本与韩国之间日益频繁的交往，使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来，从此丝织技术在日本开始发展。
推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小礼服赤、大·小信服黄、大·小义服白、大·小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。
天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。
从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。
奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。
奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最著名的就是鹿胎绞
平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础
平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。
表着是一种与今天的和服相类似的服装。
圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。
细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。
壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。
单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。
镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。
和服源流
传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代
绳文人像
在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800—前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300—300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。
袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其玛”颇为相似
领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。，
于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。
据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。
日本从奈良时代前期开始就从大唐不断输入文化，其中包括衣食住行的各方面资讯，当然日常生活中的「服装」也受到唐代的深远影响，而当时代由奈良时代踏入平安时代后，后将服装再加以改良，所以行成了所谓的平安宫廷装束
平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿著平安装束，而其影响也不仅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。
平安装束的种类
E
男子装束 女子装束
束带 细长
衣冠 衵
直衣 生绢
狩衣 小桂
水干 十二单(正式装束)
和服的纹所
纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。
纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等；多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。
纹所的起源是平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为公务、社交中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。
纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的接见令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。
所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸，刀上锻有菊纹，故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本，人们自古就非常喜欢野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。
到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化以后，则达七千至八千余种，如光是梅花的纹章就有九十多种，一个家族原先只有一个纹章，但当家族分支后，纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。
江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽服是从道服和胴服中发展起来的，在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。
纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹，或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，两袖后边与前边两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。
纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3.5—3.8厘米），女服为五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。
水干
水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。
与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以「菊缀」进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。
随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。
水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。
冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。
此外，水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。
后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。
对于摄家而言，必须使用V字垂领的穿着方法。而庶民则不能这样着装——特别是与上级人士见面时，穿着方法被视为一种身份和等级的象。
地位低于摄家的清华家也是不系菊缀和扎袖的——这同样是为了强调与贫民之间的区别。反过来说，一般的平民在穿着水干时，都是要系菊缀和扎袖的。
不过，在镰仓时代也有“卫府官人、检非违使使用菊缀”的记录，不过由于没有确凿的史料证据，这也只能算是一种臆测了。
公武的装束
镰仓幕府（1192——1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。
武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。
直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。
公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原来繁缛的着装制度。
从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。
应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。
典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。
束带（朝服）
束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。
作为正式礼服，文官穿着的束带叫做「缝腋（ほうえき）袍」，而武官的束带则称「阙腋（けってき）袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。
穿着束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄（いおう）」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。
官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象征威仪的笏板；腰间挂着「鱼袋（ぎょたい）」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。
在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，「下袭」后面原本有很长的「裾」，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所着的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由于「裾」象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。
才著是刚到脚跟的「短裾」。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才著的束带。
夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。
由于束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象征，所以只有在盛大的礼仪场合才能着用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持着穿着束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」（在即位礼时使用）于明治时代被废止以后，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必着的正装。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。
在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿着束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为「布袴」。此时所佩的刀剑不用正装时的「饰太刀」或其代用品「细太刀」；而用「无文丸鞆太刀」或「野太刀」。
官 服
文武天皇大宝元年的《大宝令》规定，官服分亲王四等、诸王十四等、诸臣三十等。各等级又有详细的划分。
朝服，上衣之色亲王黑紫；诸王的正、从一位黑紫，正、从二、三位赤紫，正、从四、五位也是赤紫；诸臣的正、从一位是黑紫，正、从二、三位是赤紫，正、从四位上下是深绯，正、从五位上下是浅绯，正、从六位上下是深绿，正、从七位上下是浅绿，正、从八位上下是深蓝色；大、小新任官员上下是浅蓝色；无品官员穿黄色衣。文官和武官的区别是文官有栏，武官无栏。
礼服，大宝二年开始，在一些特别重大的仪式上又制定出了相应的礼服，这些礼服的形制后来一直被后世所沿用。礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、绶、玉佩、沓、持笏，这里的褶类似于裙围，沓类似于鞋，袴类似于裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等级，亲王、诸王一品衣深紫，褶为深绿色；二品至五品穿浅紫色袍，其他同前；诸臣的礼服一品深紫，二、三品浅紫，四品深绯、五品浅绯，褶所有的都是用深蓝色纱，六品以下无礼服。武官的礼服，五品戴冠、缨，浅红色袍，白袴，金银饰腰带；卫士穿衫，白布袴，白布带，绑腿，佩刀。圣德天皇四年又出现了御礼服。
女官服，根据“养老令”规定，内亲王一品至四品可以穿礼服。女王一品穿深紫大袖上衣，浅绿褶，长裙为深红色、深紫色、浅紫色、绿色竖条纹缬类织物制成，带为深红色和深紫色的印花条纹带；女王二品至五品，衣浅紫，其他同前。内命妇一品穿深紫色衣，浅蓝色褶；二、三品衣深红、深绿、浅紫色带镶边；五品衣浅红，带是在浅色上加浅绿。朝服由筒袖衣、褶、带组成，内亲王和女王一品衣深紫，袴为深红色、浅紫色、竖条纹缬类植物制成，带为深红色、深紫色两种；女王二至五品衣浅紫，其他相同。女官二、三品袴为深红色、浅紫色、浅绿色。其他的女王二品以下的袴与此相同。女官四品衣身红，带为浅紫、深绿色；五品衣浅绯，带为浅紫，裙子同二品、三品；六品衣深绿；七品衣浅绿；八品衣身蓝。新官为浅蓝色衣，带浅绿，袴蓝色。
平民奉公办事时，男着黄衣、白袴、白带，女着蓝绿色衣，若要其他服色替代时，须配以红色袴。
狩衣
狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。
古时的狩衣是用麻布制作的，也称作“布衣”。随着使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿着的绫织材料，也出现了“有纹狩衣“、”无纹布衣“的称呼。狩衣与布衣不同的地方在于，狩衣有衬里（裏地）。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。
狩衣在衣袖的下方饰有“袖露”。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位阶等级来区分的。
狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用「狩袴」来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下着搭配。进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。
本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿着狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。
小直衣
小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。
这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做「有襴狩衣」。如图所示，它在通常狩衣的基础上于裙裾处田添加了襴和蚁先。
原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。
小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。
现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。
如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。
锦带
日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。
据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。
日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。
转载请注明出处全球视野网 » 日本传统颜色名称表 古代的颜色名称
